Констанц – прекрасный исторический городок в Германии. О нём уже много чего интересного написано, поэтому я расскажу то, что мне больше всего запомнилось.

Впервые Констанц упоминается в 525 году в чьих-то путевых заметках. Название своё городишко получил то ли в честь императора Констанца I, то ли в честь его внука Констанца II – споры на этот счёт до сих пор актуальны. Оба боролись против алеманнов, то и дело укрепляя римские границы.

Во время Второй мировой войны, когда Германию бомбили союзники, на Констанц не упало ни одной бомбы, потому что здесь не было решающей военной промышленности. Это одна версия, но есть и другая, которая гласит, что Констанц избежал бомбёжек благодаря своему соседу – Швейцарии. Якобы из-за географической близости к ярко освещённой нейтральной*, а значит не затронутой войной* Швейцарии, Констанц решил замаскироваться под швицер штэдтли & тоже как ни в чём не бывало освещал свой город. Такой своего рода камуфляж под мирного соседа. В эту версию в основном верят жители Констанца.

Констанц живёт на берегу Bodensee – Боденского озера. Какой-то математик даже не поленился посчитать, что если население всей планеты одновременно окунётся в Бодензее, то уровень озера поднимется примерно на 90 см.

На берегах Боденского озера тусит не только Германия, но также Австрия и Швейцария. Невероятно, но до сих пор эти три страны не согласовали свои государственные границы на самом озере. Другими словами, у Бодензее официально нет хозяина, оно никому не принадлежит, частью никакого государства не является. И никто по этому поводу не парится. Летом местные & туристы дружно катамаранят вдоль и поперёк бирюзовых вод, приветствуя друг друга флажками своих стран.

* : про нейтралитет & роль Швейцарии во Второй мировой войне тоже как-нибудь напишу.

Замок Ленцбург я впервые увидела 7 ноября 2023. Это было невероятное зрелище: весь день шёл дождь, ветер вырывал зонты из рук прохожих, холод мерзко щекотал позвоночник. Внезапно всё это прекратилось и из-за туч вырвалось солнце. Именно в этот момент предо мной возник замок Ленцбург – гигантский, яркий, манящий.

Построенный ещё в 11 веке, замок является главной достопримечательностью одноимённого города & одним из старейших & важнейших замков на холме в Швейцарии.

С 13 до 15 века он был резиденцией Габсбургов, а с 15 до 19 века здесь жили бейлифы – наместники кантона Bern. После этого замок переходил от одного частного собственника к другому, пока в 1956 его не выкупили город Lenzburg и кантон Aargau, в котором этот город находится, у вдовы полярного исследователя Lincoln Ellsworth, в чьём владении замок был с 1911 года.

Сегодня замок Ленцбург – исторический музей, в который, к сожалению, я не попала, так как с ноября до марта замок закрыт для посетителей.

Сильвальд — природный лесной заповедник, один из крупнейших буковых лесов на Швейцарском плато.

В 1981 году в Сильвальде провели первый полный инвентарь всех пород деревьев & структур леса. С тех пор инвентарь проводится каждые 10-15 лет.

Здесь обнаружено 24 вида деревьев & кустарников, а также большое разнообразие древесных пород.

С 1981 года доля лиственных деревьев, особенно бука, увеличилась по всему периметру, который составляет 1’098 гектаров (11 кв.км).

В 2000 году использование древесины было прекращено. А с 2007 года Сильвальд находится под строгой охраной как природный лесной заповедник.

Кстати, про Швейцарское плато. Его ещё называют Центральным. Плато занимает 30% территории Швейцарии, и простирается между горами Юра & Швейцарскими Альпами. Это самый густонаселённый регион страны, частично равнинный, но в основном холмистый: средняя высота составляет от 400 до 700 метров над уровнем моря.

⬆️ Старый домик лесника 1733 года, в котором жил известный лесничий Salomon Gessner. Поэт, художник, основатель газеты «Neue Zürcher Zeitung», Гесснер провёл последние семь лет своей жизни в Сильвальде. Вплоть до своей смерти в 1788 году он отвечал за лесное хозяйство & снабжал город Цюрих необходимой древесиной.

В Нойенкирх я поехала с целью увидеть Рай — «Paradies», согласно моему путеводителю, находится именно там, в кантоне Luzern. Но Раем оказался не городок, не деревушка и даже не село, а фермерский участок, по которому разгуливала пара-тройка упитанных котиков.

Ну что ж, раз такое дело и Рай находится в частной собственности, я решила прогуляться по пейзажной общине Нойенкирх.

Нойенкирх состоит из трёх регионов — Ноейнкирх, Станция Семпах & Хелльбюлль, — где проживает 7’150 человек. Впервые Нойенкирх упоминается в 1228 году в связи с женским монастырём Nova Ecclesia (лат. Новая церковь). Кстати, Ноейенкирх (Neuenkirch) означает «у новой церкви».

В его сегодняшней форме Ноейнкирх был основан в 1798 году во время Гельветической республики. Сама республика просуществовала пять лет, с 1798 по 1803, и была основана для установления центральной власти над Швейцарией, состоявшей к тому времени из самоуправляемых кантонов.

А ещё в Семпахе находится Швейцарский институт орнитологии — Vogelwarte Sempach. Это известный исследовательский центр, посвящённый изучению & сохранению птиц в Швейцарии & за её пределами. Я с удовольствием прогулялась по его саду, и даже сделала тест на то, какая я птица (Спойлер: я — чёрная горихвостка. Эх, а так хотелось быть чем-то более ярким, снегирём или хотя бы ястребом).

⬆️ Пришедшие в 1300 Габсбурги построили вот такой прикольный шлоссик: Schloss Wartensee. Сегодня это офисное здание, где работают психо-, арома- & прочие терапевты. А ещё там гуляет очень няшный котик. К слову, замок этот Габсбурги построили для наблюдения за транспортом на западном берегу & на озере Семпах. Но в 1386 году после битвы при Семпахе отважные жители Люцерна взяли город под свой контроль.

Между прочим, в Нойенкирхе есть общественные сады или участки, где жители могут выращивать свои собственные продукты; это способствует не только здоровому образу жизни, но и развитию чувства общности. И в каком-то смысле именно эта деталь закругляет мою поездку в поиске Рая. Почему-то мне кажется, что он действительно здесь, и не только в частной собственности того фермера.

Бесконечные поля одуванчиков я увидела впервые в жизни. Тонны уходящей в горизонт пушистой желтизны — потрясающее зрелище.

Деревушка Фишинген (кантон Thurgau) находится в часе езды от Цюриха, и история её начинается аж в 12 веке.

Сегодня слева & справа от главной дороги расположены лесозаготовки, чуток поодаль от них — душистые леса, а между лесом & индустрией — жилые дома.

Фишинген насчитывает примерно 3’000 жителей. Своё название деревня получила благодаря прудику, в котором водилось несметное количество рыбы. К сожалению, тот пруд не сохранился, зато на гербе Фишинген изображены две рыбы: одна профилем налево, другая — направо.

Fisch– по-немецки «рыба», а алеманнское окончание -ingen, утвердившееся ещё в 5./6. веке, указывает на переселение народов и ссылается на местности, которые были основаны & заселены франками.

Любопытная деталь: детский приют Фишингена, аффилированный с местным монастырём, подвергся шквалу публичной критики в 2013, потому что ещё в начале 1970-х на детях приюта проводились нелегальные опыты лекарственных препаратов, и делала это государственная психиатрическая клиника Münsterlingen в том же кантоне Thurgau.

Была я месяц назад в волшебном месте — Engelberg, «ангельская гора» по-немецки. Это недалеко от Цюриха, полтора часа езды (если с паузой на кофе) в кантоне Obwalden.

Въехав в центр Энгельберга, я упёрлась в гигантское рождественское украшение. Мне это показалось забавным, так как на дворе конец февраля и всю рождественскую тематику обычно убирают ещё в январе.

Энгельберг — это такой скромный St Moritz. В запасе у меня было часа полтора & я решила прогуляться вокруг центра — именно вокруг, дабы избежать толпы людей.

Интересная деталь: недвижимость здесь вовсю скупают шведы.

Кстати, вокруг названия Engelberg долго ходили споры: что оно действительно означает? Вариантов было три: либо это «гора ангелов», либо «уединённое место на краю света», либо «высокогорье англов» (переселенцев из Англии). Всё оказалось намного проще. Энгельберг означает «гора, принадлежащая Энгельхарду». Горой раньше называли не холмище от пят до макушки, как, например, гора Фуджи или Маттерхорн. Горой было возвышение от подножья до вершины, то есть склон. И вот на этом склоне находилось горное пастбище, принадлежавшее когда-то фермеру по имени Энгельхард. Отсюда и название Энгельберг, то есть гора (склон) Энгельхарда.

В то время как у нас в Цюрихе +20°, птички, почки & прочая весенняя параферналия, всего в часе езды отсюда в кантоне St Gallen полёживают тонны снега. Что может быть лучше прогулки по снежному лесу в солнечный день? Разумеется, ничего. Погнали по сугробам!

⬆️ Швейцария считается водохранилищем Европы, потому что здесь куда ни ткни, обязательно попадёшь в водный источник. Примерно 6% всего европейского ресурса питьевой воды идёт из Швейцарии. А питьевая вода здесь берётся из следующих источников: 40% родниковая вода, 40% качают из грунтовых вод, а 20% — из поверхностных вод, в основном из озёр.

⬆️ Как в том анекдоте: если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох — зелёный цвет успокаивает нервы.

В начале 19 века толпы швейцарцев хлынули в Северную Америку в поисках светлого будущего & американской мечты. Более 300’000 человек со всей Швейцарии уехали между 1850 и 1914. Уезжали также в Латинскую Америку & даже Российскую империю, но Северная Америка была безусловным приоритетом.

И вот на восточной стороне Цюрихского озера, неподалёку от городка Rüti жил фермер, который очень не хотел, чтобы и его сын, который тоже мечтал уехать, последовал примеру эмигрантов. И тогда он решил сделать сыну предложение: я построю тебе гигантский хутор, если ты останешься в родных краях. В ответ на это сын сказал, останусь, если хутор будет носить название города моей мечты – Нью-Йорк.

Вот так в 1873 году впервые на карте Швейцарии появилась крупномасштабная усадьба с названием Neu York.

Этот хутор сохранился по сей день. К нему ведёт улица Neu York Strasse; вокруг — лесá, поля, яблочные плантации, маленькая лесоферма и большое количество походных дорожек & путей.

Любопытно, что вокруг Нью-Йорка, полностью сохранившего свой стиль почти 200 лет, стоят сурово-современные жилые дома – бетонные почти-бункеры, которые совершенно не оправдывают своё местонахождение близ исторической постройки среди зелёной лирики. Из уважения к сохранившему свою моложавую внешность Нью-Йорку, я не стала фотографировать унылые бетонные блоки.

Лишь полчаса езды от Цюриха, Нью-Йорк – великолепная возможность вытрясти из себя суетный город & погрузиться во всю пышность исторической швейцарской атмосферы на природе.

В Швейцарии я уже давно привыкла к тому, что здесь часто можно встретить древние постройки. Но то, что я увидела в городке Штайн-ам-Райн, потрясло меня до глубины души — здесь все домики, улочки, даже пресловутые«дерьмовые переулки» («Scheissgassen», о них позже ещё напишу, ибо это явление таит в себе чудовищное очарование) имеют многовековую историю.

Поселение Штайн-ам-Райн возникло ещё во времена римлян, а сегодня здесь проживает примерно 3200 человек. Несмотря на то что это маленький городок, провести здесь можно несколько дней рассматривая росписи на домах, изображения на люках, мозаику на мостовых. Одна лишь «Тюрьма для ведьм» («Hexenturm») чего стоит (первая фотография). Любопытно, что построена она была ещё в 14 веке и до 1800 года служила как обычная тюрьма. За всё время здесь было казнено 17 ведьм: в 1512 году первый суд над Анной Берингер (казнена), в 1667 году — последний, когда казнили ведьму по имени Катарина Альбрехт. Ведьмаки тоже встречались на процессах: в 1783 году местный совет попросил провести расследование по поводу четырёх мужиков, которых заподозрили в колдовстве. Вот такие абракадабры.

Ну а я, вооружившись камерой & решимостью запечатлеть всю штайн-ам-райнскую историчность, чуть не довела себя до истерики, ибо сфотографировать и снять на фильм весь объём & дух этого потрясающего места мне оказалось не по силам. Здесь надо быть, всё это великолепие самому видеть, трогать & нюхать. Так что приезжайте, не пожалеете, тем более что Штайн-ам-Райн находится лишь в семи минутах езды на машине от шаффхаузенских Москвы & Петербурга (предыдущий текст).

Будучи в Штайн-ам-Райне, обязательно смотрите под ноги, чтобы не пройти мимо вот таких вот классных мишек. Но и миниатюрную железнодорожную станцию не пропустите — вокзальчик & рельсики наивысшего миминишного уровня.

Кстати, мозаика мишки находится перед гостиницей «Haus zum schwarzen Bär», которая стоит здесь аж с 1500-х годов. В 1689 гостиница полностью сгорела, но в 18 веке её отстроили заново, а с 1965 года она принадлежит семье Филлигер (Villiger).

⬆️ Находиться в Штайн-ам-Райне в рождественские праздники — особое удовольствие. Тут я впервые попробовала венгерский фирменный десерт Kürtöskalács, которого, как оказалось, могу съесть целый тазик.

Как только я узнала, что где-то в кантоне Шаффхаузен есть округи Москва & Петербург, то сразу рванула на север страны, в общину Рамзен, где эти округи расположены.
После часа езды из Цюриха я упёрлась в границу с Германией, навигатор вопил, что я в центре Москвы & вообще-то уже проехала Петербург, но ни дорожных указателей, ни приветствующих афиш нигде не было. Впереди — пустующая граница, позади — кирпичное здание таможни с огромной вывеской «Москва», а вокруг никого.

Коротко о Москве & москвичах: в 1799 году эту деревню, принадлежащую тогда Цюриху, заняли русские солдаты. Здесь побывали и австрийцы и британцы, но именно русские произвели на местных огромное впечатление: экзотические воины со странными обычаями & привычками настолько покорили сердца жителей, что вице-президент общины Петер Найдхарт построил в 1822 году дом, который носил название «Petersburg». В 1852 году к нему присоединился фермер Клеменс Гнэдигер, назвавший свою усадьбу «Moskau». «Haus zur Krim», «Restaurant zur Moskau» не заставили себя долго ждать, а у последнего вообще интересная история.
Сегодня в московский округ входят десять домов. Популярностью Москва пользуется лишь своей близостью к границе. Ландшафт доминируют заправочные станции & офисы таможенного оформления. Начальникам швейцарских железных дорог эта местность показалась настолько унылой, что в 2004 году они лишили москвичей собственной железнодорожной станции. Ни вам автобусной остановки, ни трамваев. Жаль, мне здесь очень понравилось: чистенько, уютненько, все десять домиков & садики опрятные, ухоженные.

Кстати, спросила проходившую мимо москвичку по поводу дорожных указателей, почему, мол, нет. Сказала, что были, но убрали. А почему? Молчит. А давно? Молчит уже нетерпеливо. Ясно, достали их уже, видимо.

⬆️ А это я в Петербурге, который со своими 15 домами уже почти метрополь по сравнению с соседней десятидомóвой Москвой. А ещё в Петербурге есть своя собственная автобусная остановка.

Кстати, про «Restaurant zur Moskau». Благодаря своей близости к границе с Германией, это заведение стало причиной многих спекуляций в 1930-е. Большевики были уверены, что в Москве (которая в Шаффхаузен) проживает большое количество единомышленников, и усердно слали в ресторан свою пропаганду. Но и Третий Рейх не дремал. Германия считала, что именно здесь большевики готовят переворот. И вот как-то ночью ССовцы ворвались в ресторан, арестовали спавшего там чеха-контрабандиста & уволокли его на свою сторону границы. Паника, перестрелка. Швейцария выступила с протестом & вернула чеха на свою территорию.

К 1934 году владельцы «Restaurant zur Moskau» так устали от всей этой экзотики, что решили переименовать своё заведение в «Hegau» («Привет», «Эй»).

⬆️ Индустрия, овечки, романтика Петербурга общины Рамзен кантона Шаффхаузен в Швейцарии. Эх, есть в этом месте что-то пленяющее…